om-10 oikeat paristot

Vs: om-10 oikeat paristot

Juuri OM-10:stä minä en osaa sanoa kun en kamerahistoriitikko ole, mutta sen osaan, että jännitteet erityyppisissä paristoissa ovat vaihdelleet, ja jännitteen vaihtuessa valotusmittari näyttää hieman eri tavalla. Kuitenkin, jos huomaat, että kamera hieman alivalottaa ko. patterityypillä, minä vaan yksinkertaisesti kompensoisin säätämällä filminopeuden asetusta kamerasta.

Toinen puoli asiassa, mitä harvoin mainitaan, on se, että toisten patterityyppien jännite putoaa vähitellen niiden kuluessa, toisten yhtäkkiä romahtaen. Jälkimmäinen saattaa olla perustellumpaa valotusmittarissa, alkaliparistot taas kuuluvat ensinmainittuun tyyppiin.

Toisaalta mikään paristotyyppi ei oikeasti yhtäkkiä lopu ja väärin valotettujen kuvien riski on aina olemassa kun paristo alkaa ehtyä (paitsi jos valotusmittari on niin fiksusti tehty että osaa kieltäytyä toimimasta). Siksi se kannattanee vaihtaa aika-ajoin tai vaikka mitata yleismittarilla jännite. Valotusmittari ei syö juuri lainkaan virtaa ja paristo kyllä kestää pitkään, paitsi kameroissa joissa mittari voi vahingossa jäädä päälle.

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Ei minullakaan erityistä  OM-10 tietoa, mutta että automaattivalottajan negatiivit näyttävät hieman ohuilta lie kovin tavallista eikä vian merkki.  Varsinkin 'point and shoot' käytössä. 

Valotusmittari itsessään kannattaa testata vertaamalla sitä toiseen mittariin.  Testin voi tehdä koko mittausalueella, hyvin hämärästä erittäin kirkkaaseen, jos haluaa tietää koko totuuden. (Mittareiden toiminta-alue vaihtelee ja on ilmoitettu.  esim EV 1 - 19.)

Periaatteessa kun kamera on suunniteltu alkali- tai hopeaoksidiparistolle, pitäisi jännitteen aleneminen käytössä uuden pariston jännitteestä olla huomioitu virtapiirin suunnittelussa.  Elohopeaparisto oli ylivoimainen toiminnaltaan (käyttöikä ja tasainen jännite lähelle loppuaan) ja siksi valotusmittarin suunnittelussa ei tarvinnut ottaa jännitteen alenemista paljoa huomioon. 

Mutta periaatteessa ja periaatteessa...  Käytännössä jotkut elohopeiselle suunnitellut mittarit toimivat hyvin tai auttavasti uudemman pariston suuremmalla jännitteelläkin.  Ja jotkut uudemmalle paristolle suunnitellut mittarit (tai yleensä rungon toiminta) ovat herkkiä jännitteen laskulle.  Mutta eiköhän Olympuksessakin ole juuri tätä varten battery check toiminto. 


Mittarin ja siihen sopivan pariston (jännitteen) kokeilussa kannattaa huomioida lineaarisuus.  Siksi ei auta yksi mittaus vaan pitää testata eri valoarvoissa (EV).  Väärä jännite tuo useinkin epälineaarisuutta.  (Sitä, kuten muutakin mittarin väärinnäyttöä, voi tuoda myös vanheneminen esim käyttämättä tai muutenkin:  huollon/säädön tarvetta aina voi tulla.  Voisiko tässä olla syy miksi jotkut käyttävät alempijännitteistä sinkki-ilmaparistoa?  Jos nykyään OM-10 toimii  paremmin väärällä paristolla. Noin keskimääräiset yksilöt ainakin?  8) Minkälaisia keskusteluja olet lukenut tästä aiheesta?  Luulisi kysymäsi selviävän niistä. Kameralaukussa en muista tästä keskustellun.  Ethän vain sekoita OM-1 runkoon, joka on vanhempi ja suunniteltu elohopeiselle (1,3V) ja käyttää virtaa vain valotusmittariin?)

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Ja jos kuva-alalla (mittausalueella) on tarpeeksi lunta tai muuta vaaleaa, alivalotukseen on luonnollinen syy. (En voi tietää onko valonmittauksen ja valotusmittareiden toimintaperiaatteet tiedossasi.)

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Minusta on syytä huomioida  se, ettei sinkki/ilma-paristo sovi läheskään kaikkiin kameroihin yksinkertaisesti sen vuoksi, ettei paristokoteloon pääse ilmaa kun kansi on ruuvattu kunnolla kiinni. Toisissa kameroissa on kannessa ilmareijät - toisissa ei.

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Niin, tarvitseehan sinkki-ilmaparisto ilmaa. Mutta kuinka paljon? Missä kamerassa on niin tiivis paristotila että tämä on reaalisesti aiheuttanut haittaa?  Tila saattaa olla auki myös rungon sisään.


Kun sinkki-ilmaparistosta ottaa suojateipin pois, kestää 15-30 minuuttia ennen kuin jännite/virrananto on asettunut/vakiintunut oikeaksi.  Ehkä tämän jälkeen ilman tarve on pientä?  (No kukapa tätä olisi hirveästi testaillut.  Sinkki-ilmaparisto tarvitsee ilmaa ja sillä siisti.)

 

Vs: om-10 oikeat paristot

2 - 3 stop?? En osaa parempaakaan lukua antaa mutta vahvasti epäilen. Puolesta aukosta olen kuullut puhuttavan, kun mennään 1,35 V:stä 1,55:een. Se olisi myös loogista mittarin toimintaa ajatellen. 2 aukon virhe tarkoittaisi sitä, että paristojännite vaikuttaisi mittarin näyttämään 10. potenssiin tai jotain. Ei mitään järkeä. Jos se olisi niin niin mittarithan näyttäisivät mitä sattuu normaalioloissakin, oikeillakin paristoilla.

Väittäisin, että virhe on sitä puolen aukon luokkaa 1,35V vs. 1,55V, ja täysin olematon 1,50V vs. 1,55V.

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Paristojännite voi tietysti vaikuttaa paljonkin, jos siellä on jokin vahvistinpiiri välissä - transistori siis.  Näytön virhehän tavallaan kertautuu, kun sekä mittari että lähde (valoilmaisin)  saavat ylijännitettä.

Kokeilematta tosin uskoisin ennemmin tuon 0,5 kuin 2-3 aukkoa. 

Säädettävän jänniteähteen kanssahan  tuo on pian kokeiltu.

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Kyllä mutta jo tehtaalla alunperin.  (Ero alkalin 1,5 volttiin on merkityksetön, sillä muutenhan hopeaoksidiakaan ei voisi käyttää kuin pienen hetken siinä, "pintavirrat" vain pois.)  http://www.thecamerasite.net/01_SLR_Cameras/Pages/olympus10.htm 
Power source : Two 1.5V silver oxide batteries Eveready S-76
or equivalents or alkaline manganese batteries LR 44

( Johan alussa sanoit että "käyttöohjeen mukaan käytetään LR44 tai SR44".  ??? )

Juttua siitä, miten vaikuttaa alkaliparisto elohopeiselle suunnitellussa OM-1 valotusmittarissa. http://www.flickr.com/groups/olympus-om/discuss/72157611409566854/  Virhettä lineaarisuuteen (eri EV arvoilla erilaista näyttöä) ainakin äkkiä siinä silmäilin kerrottavan. Ja 1/3 aukon virhettä...

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Kaupallinen sivusto voi liioitella. Nehän myyvät jännitteenmuuntajaa. (Tosin  siis 1,5->1,35V)  (Tosin  siis 1,55->1,35V)


En kyllä huomannut äkkiä katsoen siellä muuta OM-10 runkoon liittyvää kuin että siihen myydään tavallisia hopeaoksideja kuten kuuluukin.  ???  Mutta jos siellä noin sanotaan, laittaisin linkin roskikseen. (Tai kameran jos se ei toimi oikein  alkalilla, kun on suunniteltu hopeaoksidille!  Enpä ole moista kuullut yhdestäkään valotusmittarista tai kamerasta.)

Et viitsisi hakea yhtä mainittua keskustelua liittyen OM-10 runkoon?



http://www.kameralaukku.com/portal/index.php/topic,53736.msg404119.html#msg404119


edittiä harrastin

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Minkälainen on rungon battery check?  Entäpä lakkaako suljin toimimasta siinä vaiheessa kun virta on sen alle, ja mahtaako alentunut jännite alkaa vaikuttaa silloin (jos ei lakkaa toimimasta) valotusmittariin/automaattivalotuksiin? 


Huomioi että lämpimässä patteri antaa virtaa toisella tapaa kuin kylmässä. Sisällä voi battery check näyttää OK, mutta hetken päästä ulkona tilanne on jo toinen.

Värinegatiivifilmi ja paperikuvia?  Teetetyissä väriprinteissä alivalotus näkyy yleensä siten että musta on maitomaista harmaata ja kontrasti on vähäinen. Negatiivit ovat ohuita eli mustumaa ei ole paljoa.

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Katsoin tarkemmin tuota linkkiä.  Siinä on kyse OM-1 rungosta eli se ei koske muita Olympuksia (paitsi OM-1n).  (ja kai  M-1 myös)

Näinollen OT, mutta kuitenkin outoja kirjoittaa, en jaksa uskoa:  "The weincell voltage difference is only 0.05V but will cause an error of 1/3 to 1/2 stop."  Weincell 1,4V on nimenomaan sinkki-ilmapari.  1,4 on luullakseni pyöristys 1,35 voltista.  Ja tuo virheen määrä on myös täysin epäuskottava, jos jännite-ero olisikin totta.  Väittävät siis pokkana ettei Weincell, joka on erikoisparisto korvaamaan elohopeaparistoa, toimisi OM-1 rungossa!  Pahasti puppua, haluaisin uskoa. (lisäksi voi miettiä, mitä tapahtuu kun heidän adapterissaan olevassa hopeaoksidissa jännite alenee)

Button cell - Wikipedia


edit.  jotenkin tuohduttaa tuollaiset kauppasivustot.  Täysrollei!        1,35V Weincell.

OM-1 weincell

 

Vs: om-10 oikeat paristot

Painiskelin samanlaisen ongelman - patterit - Nikon F:n kanssa. Alkuperäiset olivat elohopeapattereita, 2 kpl, jännite 1,3V. Nykyisin kameran valotusmittarissa (FTn) on 2 kpl 1,5V alkaliparistoja. Kestävät hyvin, jännite on liian korkea ja näyttäisi siltä parin testifilmin kuvauksen jälkeen, että mittari näyttää liikaa n. aukon verran, eli tulee alivalotettua. Tästä selviän sillä, että pienennän filmiherkkyyden säätöä vastaavasti (testasin tämän). Eli, en kantaisi huolta noista patterityypeistä liikaa...

Antero