Kehitin juuri ihkaensimmäisen mustavalkofilmini. Tulos on ihan jees, ainakin negoilta on löydettävissä aivan tunnistettavia kuvia. http://www.kolumbus.fi/Yliset/MV/Tenava.jpg http://www.kolumbus.fi/Yliset/MV/Ruohot.jpg Filminä Agfa APX100. Kehitys 1:100 Rodinalissa, 25 minuuttia, kääntelyt alussa ja kolmen minuutin kohdalla. Liemen alkulämpö 15 astetta, loppulämpö enemmän kun pönttö oli vaan pöydän kulmalla. Kiinnitys Adofixillä neljä minuuttia, vertailuliuska pullossa kirkastui jossain ennen kahta minuuttia. Juu, tosiaan vakuutuin Germaanikaverien jutuista kuinka Rodinal pitää käyttää viileänä joten päätin aloittaa prosessin kehittämisen tuosta 15 asteen kohdalta. Käytössä minulla muuten Jobon päivänvalotankki, jolla koko touhu onnistuu mukavasti valoisassa. Ihan hieno keksintö. Negatiivi näyttää vähän ohuelta. Tosi tummia kohtia on vähän mutta vaaleata paljon. Kamerana Canon t70, joten valotusmittarin pitäisi olla tarkka. Seuraavalla kerralla voisi filkkaa uittaa 30 minuuttia ja mitata loppulämmönkin. Negat skannasin 3600dpi halpis filmiskannerilla. Sitten pari kysymystä: 1. Omaan silmään kuvat näyttävät rakeisilta. APX100 Rodinalissa ei tietenkään ole hienorakeinen yhdistelmä, mutta ovatko nuo tavallista tasoa? Oma arvaukseni on, että kehitys jäi vähän vajaaksi ja kun tummaa päätä kaiveli Gimpissä ylös, niin samalla rae korostui. 2. Viimeisenä uitin filmiä Adoflo huuhteluaineessa ja siitä suoraan kuivumaan. Jotkut huuhteluaineet (Agepon) pitää huuhtoa pois ennen kuivausta. Eli kuinka pitäisi tehdä?
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Kyllä toi rae aika äklön isoa on. Vaikkei APX100 varsinaisesti pienirakeinen ole, eikä Rodinal mikään hienoraekehite, niin silti. Näyttää kun olis alivalotettu Delta3200:sta. Itsehän kehittelisin ihan vaan niin että 1+25 tai 1+50 Rodinal, kehitysaika purkin mukaan ja lämpötilana vanhanaikaisesti 20 C ja kääntelyt puoli minuuttia alkuun ja puolen minuutin välein 5 sekuntia. Siis ihan perinteiseen malliin. Mutta se ei nyt ole se nykymuodin mukainen tapa. Mutta idioottivarma tapa se on noin lopputulosten kannalta.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Se että valotusmittari on tarkka, ei kerro mitään valotuksen onnistumisesta. Automaatilla suoraan (point and shoot) valottaessa useinkin on syytä jopa puolittaa filminherkkyysasetus, jotta negatiivifilmi valottuisi asiallisemmin - enemmän filminherkkyyttä vastaavasti. Tiheämmäksi kehitytty nega on rakeisempi. Henkilökohtaisesti en 'ymmärrä' stand-kehityksen mielekkyyttä. Sait aikaan kai aika tyypillistä jälkeä mainituilla materiaaleilla ja kehitystavalla.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Joo, näillä matskuilla näin, olisi oma ehdotukseni myös. Kääntelyt kannattaa vakioida. Itse käytän 20 sek alkuun ja sitten minuutin välein. Puolen minuutin välein on sen verran usein, että mahdolliset pyörteet voivat hieman enemmän todennäköisemmin tulla näkyviksi negaan. Ja muutenkin jokin 5 tai 10 sek minuutin välein on leppoisampi rytmi.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Samaa mieltä. Ensimmäistä mv-filkkaa itse kehittäessä ei ole mitään syytä lähteä noin kauas ns. standardi kehityksestä. Tuossahan on samanaikaisesti muutettu perusmallista montaa muuttujaa: lämpötilaa, liikuttelua ja laimennusta. Tällöin kaikkien noiden vaikutus jää epäselväksi ja on täysin mahdotonta arvata mikä siinä kyrvähti. Käyttämäsi yhdistelmä ei ole mitenkään erityisen hienorakeinen, mutta ei sen tuollaista puuroa kuuluisi olla. Esterhausin antama ohje on mielestäni hyvä. Edit: Olen myös tuossa liikuttelussa samoilla linjoilla kuin mirrored, 10 sek minuutin välein on yleensä ihan sopiva.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Onko tuolla viileydellä muutakin vaikutusta kuin että kehitysaika pitenee, verrattuna esim. 20C? Ei Ageponia pidä "huuhtoa" pois. Eihän siitä mitään hyötyä ole jos filmi kastellaan uudelleen huuhteluaineettomalla vedellä.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Agepon on kuin muutkin huuhteluaineet, ja se pitää annostella oman hanaveden kovuuden mukaan tai yleensäkin sen mukaan miten paljon vedessä on liuenneita aineita. Lisätään vain riittävästi, mutta ei liikaa. (Tislattu vesi on 'puhtainta' tässä mielessä mutta yleensä täysin turhaa yleisissä hyvälaatuisissa ja pehmeissä hanavesissämme. Itse tyydyn suodattamaan veteni varmuuden vuoksi putkista mahdollisesti satunnaisesti tulevan lian tähden.) Veden kovuus ja ainesisältö vaihtelee veden alkuperän mukaan, eri paikkakunnat, eri kaivot, eri vesilaitokset ym. http://kameralaukku.com/forums/smf/http://code.mediadrive.fi/phpbb/viewtopic.php?t=9 http://kameralaukku.com/forums/smf/http://code.mediadrive.fi/phpbb/viewtopic.php?t=0
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Itse kehittäisin tuon filmin vähäisemmällä liikuttelulla. Esim seuraavasti: Rodinal 1+50 lämpötila 20 C Kehitysaika 16 minuuttia Agitointi 30 s alkuun agitointi 10 sekuntia 2 minuutin välein Loppuun n.4 minuuttia ilman agitointia. Joskus on tullut kokeiltua tuota 30 s välein agitointia, ja oli mielestäni liian raju agitointi. Raetta ja kontrastia tuli liikaa...
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä 30s on ollut täälläkin liian tiheä väli, vaikka teen käännöt varsin rauhallisesti. Minuutin kääntöväli on minunkin vakio ja sitä käyttäen saa tehtyä myös kaksi purkkia samalla kerralla ilman turhaa hätäilyä.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Kiitos rakentavista kommenteista. Muutama sana vielä: Tuolla sitä on pohdittu: http://kameralaukku.com/forums/smf/http ... ic.php?t=3"]http://kameralaukku.com/forums/smf/http://code.mediadrive.fi/phpbb/viewtopic.php?t=3 Pitäisi saada enemmän herkkyyttä ja pienemmät rakeet, ainakin noin on joku todennut. Niinpä. Tuolta asiaa ihmettelin: http://www.sksl.fi/sksl/koulutus/mustav ... minen.html"]http://www.sksl.fi/sksl/koulutus/mustavalkofilmin_kehittaminen.html "Käsittelyn jälkeen spiraalit nostetaan pois liuoksesta ja käytetään nopeasti juoksevan veden virtauksessa." Niin ja tosiaan viittaus valotusmittarin tarkkuuteen oli siksi, että filmipuolella on käytössä monenlaista vanhempaa kalustoa joilla seleenikennot alkavat hiipua tai muuten vaan mittarit eivät ole ihan iskussa. Eihän ole edes olemassa yhtä oikeaa tapaa valottaa jotain ruutua, vaan valotus riippuu siitä mitä kuvalta halutaan. Mielenkiintoista tämä Rodinalilla kehittäminen. Pari poimintaa netistä: Rodinal 1:100 - My Precious - JPG "Here's how it goes. I use the 1:100 ratio; that is 5 ml solution for 500 ml of water for one roll. At this weak dilution rate the development is very even, slow and steady. No matter what type of film or water temperature, I develop my films for 10 minutes. Its a magical system that gives excellent results time and time again." http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... stcount=47"]http://www.rangefinderforum.com/forums/showpost.php?p=927796&postcount=47 "Several minute water bath Rodinal 1:100 - disregard temperature unless extreme heat or cold 1 minute of slow inversions, maybe 20 in 60 secs 3 really hard thumps to dislodge air bubbles, very important DO NOT TOUCH for 59 minutes, a couple minutes extra will not harm anything(the DO NOT TOUCH is very, very important) 3 water baths then fix and rinse" Yksi siis kehittää 10 minuuttia ja toinen 60 minuuttia, kumpikin ovat kovin tyytyväisiä tuloksiin. Ota tuosta sitten selvää...
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Rodinal on aika herkkää kamaa agitoinnin suhteen. Itse kullekin sopivin löytyy tietysti vain kokeilemalla, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mun prosessissa tulee skannaukseen sopivinta negatiivia apx 100:lla, kun Rodinalin sekoitussuhde on 1+50 ja aika on 2x 1+25:n aika. Agitointi kerran rauhallisesti eestaas pår minuutti. Valonmittaus point-and-shoot eli sama, millä tulee oikein valotettuja dioja. Tuolla agitointitahdilla ei kannata laittaa kahta 120:stä peräkkäin samalle puolalle Patersonin tankilla ja spiraaleilla. Tulee laikukasta, kun liemi ei kierrä riittävästi. Enivei, käytännössä tuossa mun systeemissä jyrkkyyttä säädellään agitoinnilla ja mustumaa ajalla. Noin ylipitkällä ajalla liian innokas agitointi tekee negoista tietysti pirun tiheitä, jopa 0-1:ä. Mulla tulee omalla menetelmällä ehkä 3-4:a, mutta skanneripinnakkaiset saa pal helpommin. Älkää kokeilko kotona
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Jälkimmäinen kehittää stand -systeemillä ja tuolla pitäisi käsitykseni mukaan tulla kutakuinkin siedettävää kamaa. EDIT: 20 C lämpötilassa. Sen sijaan tuo ensinmainittu on ihan täyttä paskaa, ellei filkkaa ole ylivalotettu minimissään 5 aukkoa yli nimellisherkkyyden. Runk... asiantuntija ei kerro kuitenkaan valonmittauksesta yhtään mitään EDIT: eikä lämpötilasta. Asuu ilmeisesti savannilla, jossa on kokoajan +40 celsiusta. Pääsääntoisesti kannattaa internetin ohjeisiin suhtautua siten, että ne ovat potaskaa ja kokeilla mieluummin itse.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Mä suosittelisin tuota: http://kameralaukku.com/forums/smf/http://code.mediadrive.fi/phpbb/viewtopic.php?t=3 Saisi jonkinlaisen käsityksen, että mitä on tekemässä. Muutoinkin, jos pitää kokeilla kaikenlaista eksoottista, tarvisi varmaan ensin hieman tutustua eri emulsioiden ja kemioiden toimintatapoihin ja ominaisuuksiin. Muutenkin olisi hyväksi ymmärtää, että mitä siinä filmin valotuksessa ja kehittymisessä oikein tapahtuu.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Aistin Lauri_y:n fiilikset erittäin hyvin myös tuoreena kehittämisen opiskelijana. Minulla on kokemusta kehittämisestä niin vähän, että en osaa oikein neuvoa muuta kuin että räpsi yksi testirulla lisää, hae defaultit kehitysajat ja Rodinalin laimennus http://www.digitaltruth.com:ista. Mielellään joku perusseos 1:25 tai 1:50. Agitoinnit oppikirjan mukaan ja kehitteen lämpötila se 20C. Aiheesta kirjoitin aiemminkin. Sensijaan, että aloitteleville Kameralaukku-kehittäjille kerrotaan että "on niin monia eri tapoja" pitäisi osata antaa aloittelijoille pilkuntarkat ja yksinkertaiset kehitysohjeet ihan filmivalinnasta lähtien. Sellaiset rätinkit että tasan varmasti kehityspurkista tulee ulos jotakin kuvaksi tunnistettavaa. Kun aloitteleva kehittäjä saa sen ekan ja ehkä vielä toisenkin rullan onnistuneesti ulos purkista niin sitten voi jo alkaa pohtimaan variaatioita. My 5-cents worth
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Agepon pullon kyljessä lukee: "Agepon is used as a <COLOR color="red"]final</COLOR> bath after the last wash"
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Kokeillaan: Mv -filmi 100 ASA, valonmittaus keskustapainotteisella varjoalueelta, Rodinal 1+50, 13min@20ºC 400 ASA, valonmittaus keskustapainotteisella varjoalueelta, Rodinal 1+25, 12 min@20ºC Kummassakin tapauksessa agitointi ekat 30 sek jatkuva, sen jälkeen 3 krt/min 5 sek ajan.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Germaanikaverien jutut ensinnäkin on täysin perustelemattomia. Väitetään, että Rodinal toimii hyvin viileämmässä tehden hienoa raetta. Todennäköisesti kyse vain on siitä että kehitetään vähemmän, jolloin rae ei matalemman kontrastin takia nouse esiin niin hyvin. Pitempi kehitysaika tasaa lopputulosta, joka saattaa tuntua siltä kuin varjoista saisi enemmän, mutta saman voi saavuttaa kääntelemällä harvemmin ja kehittämällä hieman pitempään. Skannaus vaikuttaa paljon rakeisuusvaikutelmaan. APX 100 ja Rodinal eivät ole hienoraeyhdistelmä, erityisesti Rodinal korostaa raetta moneen muuhun kehitteeseen nähden. Mittarin tarkkuudesta jo kommentoitiinkin: Automaattikameralla pitää tuntea mittarin rajoitukset. Jos epätarkasti valotettua tai kehitettyä kuvaa skannataan ja tulosta korjataan, saattaa rakeisuus lisääntyä ja siihen summautua skannerista kohinaa. Lisäksi matkalla negatiivista nettikuvaksi vaikuttaa rakeisuuteen terävöitykset ja pienennysalgoritmit, sekä ehkä hieman rakeen korostuminen skannatessa (grain aliasing, googlesta lisää). Huuhteluaineita (kuten Agepon) ei huuhdota pois. Ne sisältävät ilmeisesti myös joitakin antistaattisia ainesosia, jotka ovat hyödyllisiä filmille. Niiden tarkoitus on saada vesi valumaan tasaisesti filmiä kuivatessa, niin ettei pisaroita muodostu. Ei siis ole mitään järkeä enää tämän jälkeen huuhdella (kalkkisella?) vesijohtovedellä, jolloin syntyy helposti valumajälkiä. Akkuvesi tms. onkin sitten toinen juttu, mutta silloin ehkä se huuhteluaine jää turhaksi. jpgmagin ohje näyttäisi tosiaan olevan täyttä legendaa, vaikka varmasti kuvat saa tuollakin tapaa . Aika ainakin luultavasti on liian lyhyt. RF-forumin ohje varmaan toimii paremmin käytännössä. Ihmiset tarkastelevat tuloksia eri menetelmin ja erilaisin arvostelukriteerein, joten ei kannata ihan kaikkea niellä vaikka joku kuinka kehuisi. Mustavalkofilmi on vaikea mokata täydellisesti ja perusohjeita löytyy monia eri lähteistä, joilla varmasti kuvat saa. Se on sitten eri asia, mikä kenellekin lopulta sopii parhaiten ja mistä tykkää, kun hommaan pääsee vähänkin sisälle. Sen takia ei ole järkeä antaa yksiä ohjeita "näin tämä pitää tehdä" tai "tämä on paras tapa".
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Tässä lie useimmat asiat jo kerrottu ja voi olla että toistankin jo sanottuja. Netistä löytyy mitä vain. Varsinkaan alussa ei kannata niistä juuri välittää. Ihan peruskehitys, yleensä suoraan kehitteen tai filmin ohjeilla tuottaa alkuun riittävän laadukkaan tuloksen. Vasta kun on kokemusta sen verran että osaa tuon prosessin muokata omien halujen mukaiseen suuntaan (esim. loivemmaksi tai jyrkemmäksi) ja alkaa saamaan siitä irti kunnolla jotain, kannattaa alkaa edes ihmettelemään nettilegendoja ja muita (onhan netissä oikeaakin tietoa). Perus-agitointeja on moneen lähtöön. Omani olen standardoinut minuutin välein tapahtuvaksi kolmeksi ylös-alaisin invertoinniksi. Ensimmäisen minuutin teen tuota liikettä jatkuvasti. Toiset sheikkaavat erilailla ja jokainen liikuttelutapa vaikuttaa radikaalisti lopputulokseen. Lämpötilalla on oma vaikutuksensa. Ehkä ihan ensimmäisillä filmeillä ei tarvitse sentään lämpötilaa ylläpitää vesihauteilla tai muilla. Sitten kun kokemus kasvaa niin nuo seikat tulevat eteen, kuten kovin paljon muutakin. Kehityslämpötila on usein 20 astetta, mutta sekin voi vaihdella jossain määrin lämpömittarin virheistä ja henkilökohtaisista syistä johtuen. Esim. itse käytän aina 24 astetta koska siihen vesihaude on helpointa vakioida omissa olosuhteissani. Kovasti alle 20 asteen ei ole syytä mennä ja taas sinne yli 26 asteen ei myöskään kannata nostaa lämpöjä. Joten aloita jollakin hyvällä tuntuvalla ja pitäydy siinä kunnes tulee riittävän suuri syy lähteä muuttamaan agitointia ja aloittamaan kehitysajan haun taas alusta. Yhteenveto: Käytä KISS-periaatetta (keep it stupid simple), etenkin aluksi. Enkä todellakaan suosittele hötkyilemään tämän hetken nettihypejen perässä. Erilaiset kehitysmenetelmät ja "maailman parhaat kehitystavat, filmit ja kehitteet" vaihtuvat kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ihan riippuen siitä mikä sattuu nousemaan "uutena löytönä" jossakin päin nettiä pinnalle ja lähtemään vyörymään hyökyaallon lailla. APX-100 kehitettynä Rodinal 1+50:ssä on vielä kohtuu hienorakeinen. Tässä linkki Scan Dual IV:llä skannattuun osarajaukseen: <IMG src="http://jukkavuokko.com/linkatut/kl/apx-100 scan-dual4.jpg"]</IMG>
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Aloittelijan kannattaa alkaa perusprosessista. Tässä on yksi perusohje, jota noudattamalla saa varmuudella purkista ulos "jotain kuvaksi tunnistettavaa": http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/200629163442455.pdf Aluksi kannattaa opetella perusprosessi. Kehityksen osalta lähtökohta on yleensä ns. "yleiskehite", esim. Ilfordin ID-11. Kehitteen valinnalla vaikutetaan normaalisti kolmeen asiaan, rakeeseen, terävyyteen ja herkkyyteen. Mikä yhdessä ominaisuudessa voitetaan, se yleensä muissa menetetään. Siksi yleiskehite on hyvä lähtökohta ja ainakin kohtuullisia tuloksia on helppo saada. Filmin valotuksen ja kehityksen hienosäätö vaatii aina omaa kokeilua. Kaikki filmi/kehite-yhdistelmät eivät ole yhtä hyviä, mutta yleisesti ottaen voitaneen sanoa, että parempia tuloksia saadaan pitäytymällä yhdessä filmi/kehite-yhdistelmässä ja opettelemalla tuntemaan sen ominaisuudet kunnolla, kuin kokeilemalla kontrolloimattomasti eri yhdistelmiä. Prosessin lopputuloksena saatavan negatiivin ominaisuudet riippuvat filmin valotuksesta (valonmittaustapa ja käytetty herkkyys) sekä kehitysajasta, lämpötilasta ja agitoinnista. Kokeiluissa kannattaa muuttaa vain yhtä asiaa kerrallaan. Näin kertyy oman prosessin tuntemus ja lopputulos paranee. Ei taida olla olemassa "taikaluotia", jonka voisi vain helposti jostain kopioida ja ottaa käyttöön.
Vs: Eka MV-filmi kehitetty, pari kysymystä Ehkä tässä eniten hämmentää se, että Rodinalissa on vuosisatojen saatossa uitettu satoja kilometrejä filmiä, mutta silti on vaikea löytää mitään tarkempaa analyysiä siitä miten kehityksen eri parametrit vaikuttavat lopputulokseen. Perusohje on olemassa, mutta sen jälkeen tieto tuntuu olevan ohutta. Moni on täälläkin todennut kuinka agitointi vaikuttaa voimakkaasti lopputulokseen, joten olisi mielenkiintoista tietää miten paljon nega muuttuu kun agitoidaan 30s, 1min, 3min välein tai vaikka jatkuvasti tai standinä. Samoin kehitteen lämpötilan vaikutusta lopputulokseen (kun se on ensin kompensoitu kehitysajassa) ei moni taida oikeasti tietää. Enkä ole edes saanut selville onko nega erinäköinen 1+25 tai 1+50 seoksella. 1+200 standina ainakin tuottaa loivan negan. Kukaan ei muuten ole edes yrittänyt arvata, mistä esimerkkikuvieni suurehko rakeisuus johtuu. Paitsi Frank, joka toi esille että skannatun ja photoshopatun kuvan rakeisuus on hyvin suhteellista. Juu, turha tässä on kitistä, voihan sitä itsekin kelailla läjän 12 kuvan rullia ja testata muutaman variaation joka parametrista (lämpö, agitointi, seossuhde, aika). Elämä on vaan niin lyhyt...