Vs: värinegakehitys on helppoa Niin tein minäkin eilen kun uusi selenium tonerin pullo ei käsivoimin millään tahtonut avautua. Vahvaa tekoa ovat!
Vs: värinegakehitys on helppoa Hiljaista on ollut värinegarintamalla mutta päätin kokeilla värinegatiivin kehitystä aikani kuluksi. Helppoa ja nopeata; ja ämpärin tai altaan pitäminen säädetyssä lämpötilassa ei vaadi sen ihmeempiä. Värinegana tässä tapauksessa Kodakin Ektar 100; väitetään sitä markkinoiden hienorakeisimmaksi kinovärinegaksi! Skannaus tasoskannerilla ( 8800F/1200dpi). Kuva Tervasaaren rannasta tänään ennen puolta päivää. Kamera Nikon F/Nikkor 24mm/2,8. Kaikkea ei tarvitse ajatella niin mustavalkoisesti! - ja saahan tästä b/w-vedoksen halutessaan.
Vs: värinegakehitys on helppoa Mäkin tilasin tänään litran tuota tetenalia, toivoakseni pääsen viikonloppuna testaamaan. Hyvänäköistä jälkeä. Diakehityskin itse kiinnostaa. T jukka
Vs: värinegakehitys on helppoa kokeilkaas jotakin 400 Proviaa nega c-41 liemissä, siinä on värifilkan totuus !
Vs: värinegakehitys on helppoa Tänään posti toi Cyberfotosta kympin nipun tuota Ektaria, pääsee kokeilemaan. Millaisia kokemuksia muilla on siitä ollut? lunastaako lupauksen hienosta rakeesta? entä värit?
Vs: värinegakehitys on helppoa Kavereilta kuultuna: Tosi rakeetonta, muttei myöskään yhtä terävää kuin esim. Reala. Kirkkaat ja hyvät värit ja hyvä dynamiikka, kestää myös alivalotusta värinegaksi hyvin. Kovasti on siis kehuttu...
Vs: värinegakehitys on helppoa Millainen rae Realassa sitten on jos se on terävämpää? kumpi scannautuu paremmin? eli miten rae ja terävyys toistuu scannissa, värit saa aina jotenkin kohdilleen.
Vs: värinegakehitys on helppoa Alle eilen kuvattu Reala 100. Tiedä sitten terävyys, täytyy ottaa filmiskannari käyttöön. Piilolasin ehdotus Provia 400:sta kehiin seuraavaksi, menee C-41:llä sekin siis!
Vs: värinegakehitys on helppoa Realahan ei ole erityisen rakeetonta kai, ainakaan skannattuna. No, itse en oo kumpaakaan kuvannut paitsi Realaa joskus yhden rullan keskarina. Ei ainakaan Ektarissa rae pääse häiritsemään skannatessa, Realassa se joskus näkyy selvästikin kai. Sikäli siis ehkä "skannautuu" paremmin tää Ektar. Ehkä se sitten vähän syö sitä terävyyttä, ainakin vaikutelmaltaan. -- Mä en tuosta crossauksesta juuri perusta. Lomo-innostuksen aikoihin tuli paljonkin harrastettua, mutta lopulta tuntuu vain että ne kuvat on hölmösti kehitetty "vaikeimmiksi". Kyllä niistä saa neutraalit ja neutraaleihin kuviin väärät värit jos haluaa (ja kontrastia voi aina lisätä, vaikeampi vähentää jos ääritapauksiin mennään).
Vs: värinegakehitys on helppoa yhdessä vaiheessa melkein koko Värikuvan tuotantoni oli Provia 400 dia negaksi crossattuna. siitä tuli "kädenjälkeni". Vieläkin tykkään siitä "hyvin paljon". Alla esimerkkejä musiikista, muodista ja sisustuksesta:
Vs: värinegakehitys on helppoa Kas vain. Minä myös, mutta tulos oli masentava. Filmiä kolmesta eri erästä ja aineet jaettu kahteen erään, KAIKISSA vahva punaruskea pohja, reunasta reunaan. Sekä pituus että leveyssuuntaan. Rulla rullalta pidensin bleach-aikaa (ohjeen mukaan voidaan ylittää 50%. Minä tuplasinkin, ja reilusti) viimeiset rullat tein ohjekirja toisessa kädessä. Olikohan niiltä unohtunut se valkaisuaine, vai mitä kalvenninta se sitten onkaan. Kahdeksan (8!) rullaa ja tuloksena vain massennusta ja pahaa sisua. Pitänee seuraavaksi kokeilla sitä Prolabin satsia... Filmiä on vielä (Fuji Pro160S) Taitaa silti värikuvat jäädä harvinaisiksi ja digitaalisiksi niinkuin tähänkin asti.
Vs: värinegakehitys on helppoa Mä saankin ne vasta ensi viikolla, pitää sitten kokeilla. Odotukset on luonnollisesti korkealla! T Jukka
Vs: värinegakehitys on helppoa Värinegathan on normaalistikin väriltään tuommoisia oranssin punaruskeita, ei kai tässä ole kyse siitä? =) Esim. Fuji 400H on sitten vielä jotain vaikkapa Superiaa selkeästi tummempi. Eikö niistä sitten saanut kuvia ollenkaan? Erillisellä Bleachilla tai uudella Blix-kylvyllä tuon voi korjata kuitenkin jälkeenpäin, jos kyseessä tosiaan on se, ettei filmi valkaistunut ollenkaan. Itse kokeilin Bleach By-passia värinegalla, eikä niillä kuvilla oikein tehnyt mitään skannerin kanssa. Filmissä oli lähes musta "huntu", eli tuo hopeakuva päällä. Blixasin sitten uusiksi niin hyvä tuli.
Vs: värinegakehitys on helppoa Niin mitenköhän värigan kanssa on se veden lämpötila muissa työvaiheissa kuin kehityksessä? jossakin lukee, että vain kehityksessä lämpötila on oltava tarkka, mutta täytyykö sen olla sitä myös muissa vaiheissa? T Jukka
Vs: värinegakehitys on helppoa Niin minullekin jäi epäselväksi että oliko kuvissa siis myös jotain vikaakin? Itse olen ollut panevinani merkille, että fujin negoihin tulee tetenalilla hieman puna-ruskeampi pohja kuin labran kehittäminä, mutta se ei vaikuta mitenkään lopputulokseen eli kuvista tulee todella hienoja. Voisitko vaikka digikameralla kuvata yhden sellaisen negan että käsittää paremmin, minkä näköistä niistä tuli?
Vs: värinegakehitys on helppoa Ei se lämpötila ole kovin kriittinen muissa vaiheissa, ensimmäisessäkin varmaan ajan pidennys korvaa korkeata lämpötilaa osittain. Ohjeista sen näkee, en muista pitikö vielä Blixin aikana olla hieman korkeampi lämpötila. (Diaprosessissa ainakin kahden ensimmäisen kehitteen aikana, vaikka sen toisen pitääkin vain kehittää "riittävästi", eli ei haittaa jos menee yli. Mutta annetuilla ajoilla tuo toteutuu sopivassa lämpötilassa.)
Vs: värinegakehitys on helppoa Alla Tetenal COLORTEC Negativ-kit rapid ohjeet C-41 prosessiin på svenska, englanniksi lämpötilat on Fahrenheitteina. Litran satsi kannattaa jakaa kahteen osaan, jolloin yhteen satsiin tulee laimennuksien jälkeen kolme puolen litran limupulloa, kuten oli Tonillakin! Käytön jälkeen nesteet takaisin limupulloihin ja ilmat pois ja odottamaan seuraavaa kehityskertaa. Bleach Fix, joo näppärästi Blix! - Siinä lämpötilarajat on todellakin väljemmät, +38C +-5C! Jos käyttää keskeytettä niin täytyy muistaa lämmittää sekin +38C tietämille. Kaikki nesteet täytyy ehdottomasti pitää koko ajan +38C lämpötilassa, siihen jokainen keksii omat kikkansa. Stabilisaattorin lisäksi, joka tosin sisältää wetting agentin, käyttäisin lisäksi vielä kunnon vesipesua vaikka steriilissä vedessä Ilfotolin tai muun ageponin kanssa. Syy: stabilisaattori vaahtoaa, tosin kyllä Ilfotolikin, melko lailla ja vaahdosta saattaa jäädä kuivumajälkiä filmin pinnalle. Ohjekirjassa on myös ohjeet kehittämiseen +30C:ssa, jos + 38C tuottaa liian epätasaista tulosta; kehitysajat on silloin noin kaksinkertaiset. Pikakehitys ohjeilla + 45C on myöskin mahdollista, jolloin esimerkiksi kehitysaika jää kahteen minuuttiin!
Vs: värinegakehitys on helppoa No ei se varmaan niin tarkkaa oo, niinkun itsekin sanoit noista eri lämpötilojen kehityksistä ja blixin toleranssista. Kehite se kriittisin on ja kyllä jo stopilla riittää varmasti samat rajat kuin blixillä. Muut kemikaalithan lähinnä tekevät hommansa "loppuun saakka", kun taas kehite pitää saada loppumaan sopivasti. Diaprosessissa toinen kehite, eli värikehitekin toimii itseasiassa loppuun saakka, samoin taisi olla msutavalkodiaprosessissa. Lämpötilan vaikutus yleensä on sama kuin ajan pidennys tai agitaation lisääminen, aivan kuten mustavalkohommista on tuttua. Värifilmeissä tietysti saattaa se lämpötilakin olla kriittinen sille kehitteelle, jotta värit tulevat juuri oikein (en tiedä, voihan se olla että ajan pidennys tässäkin toimisi).
Vs: värinegakehitys on helppoa Mites toi käytännössä menee, jos sekottaa satsista puolet. Kapasiteettihan on noin 5 filkkaa abaut. Paljonko käyttöikää tällä sekoitetulla puolikkaalla satsilla on? Vesihauteessa saa kylmentyneet kehitteet lämmitettyä jos parissa kolmessa satsissa elinijän puitteissa kehittelee, mutta onko tohon kekattu jotain muuta konstia. Tarkempi lämpömittari pitää hommata, jos tuota kokeilis kotipimiössä(WC), mutta muuten ei liene esteitä normi mv -kamojen käytössä. Edit: Tetenalin litran setistä kyselen